MTA4 (partie TECHNIQUE)

Un peu de BLABLA, mais il en faut pour expliquer certaines choses, même si c'est pas excitant.

 

Présentation technique du MTA4 :

Que faut il faire avant le démarrage :

Le premier démarrage & le RODAGE :

Les points à vérifier régulièrement :

Mes Problèmes, mes casses :

Mon expérience Perso :

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation technique du MTA4 :

Le MTA est un RTR (Ready To Run : prêt à rouler).

On trouve dans la boite un châssis assemblé, avec le moteur et la radio pré installé,
une carrosserie déjà peinte de couleur rouge ou bleu,découpée et décorée,
la tige permettant le démarrage, & un jeu de clés.

Les éléments sont disposés autour d'un châssis poutre en aluminium.
Les trains sont constitués de doubles triangulations plastiques, & dessus sont fixés les 8 amortisseurs hydrauliques.
Chaque train est doté d'un renfort de châssis en alu bleu se trouvant sous le châssis (skid plate).
Entre les deux trains (AV & AR), se trouve la partie centrale, qui regroupe les différents éléments suivants :
> la partie radio (d'un seul bloc très pratique à démonter), qui est constitué du récepteur & des servos.
> le moteur sur l'arrière du châssis accouplé au réso.
> le carter de transmission au centre (marche avant 2 vitesses + 1 marche arrière).
> le réservoir de Nitrométhane à droite.
Cette implantation permet un entretien assez simple de l'engin.

La transmission du MTA est vraiment bien faite (tout est monté sur roulement),
> 6 cardans de type CVD,
> 2 différentiels à pignons coniques,
> 2 couples coniques en acier,
> un embrayage 3 points à ressorts en épingle,
> une boite à 2 vitesses et une marche arrière.

Le moteur sur le MTA est un THUNDER TIGER Pro-21-BXR de 3.5 cm3 (très facile à régler).
Le carburateur à 3 vis de réglages (richesse, reprise & ralenti).
La particularité du moteur est qu'il utilise 2 types de démarrage,
le premier classique à tirette et l'autre à l'aide d'une perceuse (Système ROTO-START)

Le MTA est livré avec un émetteur à volant ( Jaguar), c'est une radio 3 voies 27MHZ AM.
L'ensemble de l'installation radio est concentré à l'avant du châssis.
Les trois servos sont montés et la tringlerie préréglée.

Caractéristiques techniques du MTA-4 :
Catégorie : Grosse roue 1/8ème thermique
Longueur : 558 mm
Largeur : 438 mm
Hauteur : 273 mm
Garde au sol maxi : 108 mm
Poids : 5430 g (avec les pièces d'origine)
Motorisation:PRO-21BXR (P) 3,5 CC 2T ABC
Radio 3 voies, 3 servos

actuellement on peut le trouver au alentour de 640€ en France

Que faut il faire avant le démarrage :

Voici une liste de points qu'il vaut mieux vérifier avant de faire un Run (avant de démarrer le moteur):

·         Le pack d'accus de réception doit être chargé (à prévoir avant de se servir du MTA4).

·         Chargez l'accu du GLOW (chauffe bougie), & contrôlez qu'une bougie devient incandescence dans le socket.

·         Il est préférable de vérifier (même succinctement), le serrage de l'ensemble des vis de la voiture.

·         Vérifiez de temps en temps le degré de liberté & de mobilité des différents organes en mouvement. Il ne doit pas y avoir de point dur.

·         Mettez sous tension l'émetteur (la radio), puis le récepteur sur la voiture. Il faut ensuite contrôler le bon fonctionnement de la partie électronique & servos de la voiture, en faisant tourner les roues à droite & à gauche, & en accélérant, puis en freinant, & en passant la marche arrière, puis la marche avant.
Attention cette phase de contrôle doit se faire avec le moteur à l'arrêt, ou sur un banc de démarrage avec les roues ne touchant pas le sol (hors sol).

 

Le premier démarrage & le RODAGE :

La suite de ce chapitre n'engage que moi, & je vous fais part de ma modeste expérience. Les explications sont valables pour le moteur PRO-21BX-R, et certaines peuvent ne pas convenir sur d'autre type de moteur. Si vous avez un doute, mettez vous en rapport avec votre revendeur.

Je vous conseille de lire tout l'article avant de faire fonctionner votre moteur. Les NitroMoteurs de modélisme, sont des mécaniques précises & fragiles, avec lesquelles il faut prendre un certain nombre de précaution.

IMPORTANT : Avant de faire tourner le moteur à plein régime, & avant de trouver des réglages stables optimums, il faut passer impérativement par une phase de RODAGE.

> Le premier démarrage :

·         En premier, il vaut mieux avoir respecté les phases du chapitre précédent (avant le démarrage), & ne pas oublier de mettre sous tension la radio & le récepteur.

·         Contrôlez votre filtre à air, & huilez le. Les mousses doivent être en bon état & propre. Un filtre en mauvais état peut entraîner la destruction du moteur (si des détritus pénètrent à l'intérieur du moteur, la chemise &/ou le piston peuvent alors être rayer, & perdre leur étanchéité).
Un petit truc pour le filtre à air, consiste à "huiler" celui-ci avec de la nitro. Si vous faites le rodage, ou si vous tournez dans un environnement pas trop poussiéreux, cela peu dépanner en cas d'oublie du tube d'huile pour filtre à air. Perso, je fais beaucoup de TRIAL, & j’huile toujours mon filtre à air avec de la nitro (la R&B Monster Fuel est très grasse et fait l'affaire. Le filtre devient alors orange & poisseux).

·         A l'aide d'une burette souple, remplissez le réservoir de Nitrométhane.
A cette occasion, je vais faire un petit aparté concernant le Nitrométhane. Pour le MTA4 & son moteur, le PRO-21BX-R, vous pouvez prendre du carburant avec un taux Nitro de 25%, pour le rodage & pour la suite. J'ai une petite préférence pour la R&B MONSTER FUEL (bonne pour une utilisation TRIAL, car très grasse), mais je ne suis pas ici pour faire de la pub au pétrolier, donc libre à vous de choisir.
Ne stockez pas le Nitrométhane dans un endroit humide, car celui-ci est avide d'eau. Les performances de votre bolide pourraient en pâtir. Certains préfèrent, une fois le bidon ouvert depuis plus de 2 mois, jeter ce qui reste. Ceci dit pour un usage loisir, & vu le prix de notre carburant, il faut peut être faire le pour & le contre. Perso je me suis déjà servi de Nitrométhane dont le bidon était ouvert depuis plus de 6 mois, sans aucun PB au niveau Performance (je stocke dans le cagibis de mon appartement, donc à priori au sec, & à température constante).

·         A l'aide de la clé à bougie, démontez celle-ci, & à l'aide du GLOW, vérifiez que le filament devient incandescent.
Petite remarque concernant les bougies (CF article sur les bougies). Sur le PRO-21BX-R, je vous conseille de mettre une bougie N°5 pour le rodage, puis de mettre par la suite une bougie N°7.

·         Amorçage du carburant (Nitrométhane) : 
La pompe d'amorçage d'origine du MTA4 (Ref. :PD1594) est un bon début. Il existe aussi (19€ pièce) des pompes avec filtre incorporé & bille anti-retour, qui permettent d'avoir qu'un seul module, au lieu d'avoir la pompe & le filtre séparé. La question de l'amorçage devient alors une formalité. Il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le corps de la pompe afin de faire monter la Nitro jusqu'au carbu, & l'amorcer. C'est une méthode d'amorçage rapide, "propre".

·         Démarrage du moteur : Enfin arrive le grand moment du démarrage du moteur.
Il faut lors de cette étape, du sang froid, & rester calme.
Ma technique, que je qualifierai de démarrage à tout coup, est la suivante : Amorcez le moteur de telle manière que celui-ci soit noyé (avec la pompe c'est relativement facile, il suffit de pomper jusqu'à ce que le pompage devienne difficile).
A l'aide de la clé à bougie, démontez celle-ci. Mettez un chiffon sur le dessus de la culasse, et tirez 4 à 5 coups de tirette. Vérifiez en enlevant le chiffon & en mettant un coup de tirette qu'il n'y a plus de nitro dans la chambre de combustion (il ne sort plus de nitro par le "trou" de la bougie).
Remontez la bougie dans la culasse, & mettez le GLOW sur la bougie. Faites une ultime vérification de la parti radio, & mettez un peu de gaz à l'aide des trims de la radio (attention pas de trop, il ne faut pas que le moteur s'emballe).
Après environ 5 à 10 secondes de préchauffage (GLOW sur la bougie), mettez des coups de tirette jusqu'au démarrage du moteur. Si la tirette devient dure, ou se bloque, vous avez sûrement noyé le moteur. Il suffit de refaire la manip du chiffon ci-dessus, & mettre des coups de tirette. Une fois que le moteur est démarré, n'oubliez pas de réduire les trims des gaz.

Système ROTO-START :
En ce qui concerne le MTA4 & le démarrage du PRO-21BX-R, il existe une variante au démarrage à tout coup, qui fonctionne aussi très bien grâce à la pompe d'amorçage, & au ROTO-START.
Il suffit de faire monter à l'aide de la pompe, la nitro jusqu'à l'entrée du carbu, puis de donner 2 à 4 coups de pompe supplémentaire afin de "remplir" le carburateur.
Mettez le GLOW sur la bougie durant environ 10 secondes, puis à l'aide d'une perceuse et l'hexagone de démarrage (système ROTO-START fourni avec le kit), vous pouvez lancer le moteur.
Le système ROTO-START est un gros avantage pour le démarrage du moteur, & simplifie considérablement le lancement de celui-ci. Cela résout également d'éventuels problèmes de tirette (casse de la ficelle, casse du ressort, etc...).
 

·         Il reste alors deux choses à faire avant de profiter pleinement du MTA4 : le RODAGE, & les RéGLAGES.

> Le RODAGE :

·         Classique : Il suffit d'ouvrir la vis de Richesse entre 3 & 4 tours (Perso, j'ai ouvert à 3.5 tours), et de régler la vis de ralenti afin d'avoir une ouverture de la "trappe" d'environ 1 à 3 dixième de mm (Cf. photo de la rubrique technique, article sur le Pro-21). Il faut ensuite mettre la voiture sur "cale" de telle manière que les roues ne touchent pas le sol.
Vous pouvez alors démarrer le moteur. Il ne faut pas que celui-ci monte dans les tours (le moteur doit tourner au ralenti, ou presque).Si ce n'est pas le cas, il faut mettre les trims des gaz à zéro, & "régler" le ralenti. Le moteur, avec les roues hors sol, ne doit pas les faire tourner (la "vitesse" de rotation du vilebrequin ne doit pas faire coller l'embrayage). Il faut faire un compromis entre ne pas caler, & ne pas coller l'embrayage.
Le premier plein est long & fastidieux, car avec cette méthode, le moteur a tendance à tourner quelques minutes puis à caler (il faut souvent relancer le moteur à cette phase du rodage). Vous pouvez laisser le GLOW en permanence pour ce plein, cela évite les calages intempestifs du moteur (de toute façon à la fin du rodage, il est préférable de changer la bougie). Il ne faut pas paniquer, car avec la méthode dite "classique", le moteur a tendance à chauffer un peu plus durant le rodage (cela ne doit pas dépasser 120°C). Mon PRO-21 (mesuré avec une sonde I.R.) n'a jamais dépassé les 100°C sur la bougie.
A la fin du premier plein, laissez le moteur refroidir (doucement, ou plus rapidement à l'aide d'un ventilo de PC).
Il faut ensuite refaire la manip avec les roues hors sol, pendant encore 4 à 5 pleins, avec la vis de richesse à 3.5 tours.
Le rodage continue alors par 6 à 10 pleins, en faisant rouler le bolide sans dépasser Mi-Gaz (ne pas rester à mi-gaz en permanence. Il faut monter progressivement à mi-gaz, puis redescendre progressivement). A l'accélération le réso doit fumer & cracher de l'huile. Au cours de ces runs, vous pouvez commencer à fermer progressivement la vis de richesse 1/8 par 1/8 de tour (sans aller en dessous de 2.5 tours). Vous pouvez aussi commencer le réglage du ralenti, mais ne vous acharnez pas trop, car le ralenti ne sera stable, que lorsque le moteur sera rodé.

Le rodage "classique" est long & fastidieux, & souvent décourageant pour les débutants. Il faut garder espoir, sinon vous pouvez demander conseil à votre revendeur (en principe ils sont là pour ça, sinon posez vous des questions sur la qualité de ses prestations). Une autre solution, c'est de prendre contact avec un club, & de demander de l'aide aux personnes présentes. Au club RC94, nous aidons les "novices" avec plaisir.
 

·         A la Japonaise : Il a de loin ma préférence, mais je le déconseille aux novices & aux débutants. Il faut à mon avis, le faire au moins une fois avec une personne d'expérience avant de le faire soit même.
Il faut mettre la voiture sur "cale" de telle manière que les roues ne touchent pas le sol.
Son principe est simple, il faut ouvrir de plus en plus en grand la richesse, et compenser le trop plein de Nitro en ouvrant le carburateur petit à petit. Il faut que lorsque l'on ouvre le carbu (accélération), le moteur ne prenne pas de tour (régime constant même si on ouvre plus). L'explication peu paraître simpliste, mais c'est en résumé ce qu'il faut faire.
En premier, il faut ouvrir la vis de Richesse de 5 à 6 tours, & mettre une bougie N°7.
Mettez le GLOW, et vous pouvez, si le moteur cale souvent, le laisser pour la durée du rodage (de toute façon il est recommandé de changer la bougie à la fin du rodage).
Une fois la vis de richesse ouverte, vous pouvez démarrer le moteur.
La technique consiste à ouvrir petit à petit la vis de Richesse, & à ouvrir en même temps le carburateur, jusqu'à mi-gaz. Le "bon réglage" pour faire le rodage est d'être à mi-gaz, avec le moteur qui tourne "à bas régime".
Les roues étant hors sol, il est normale que celles-ci tournent légèrement, sans toutefois avoir une vitesse de rotation élevée. Ce rodage a le gros avantage (quand la voiture sort du carton toute neuve) de faire un "rodage" des éléments périphériques du moteur (boite de vitesse, transmission centrale, diff. AV & AR, etc...).
Une fois le régime moteur stable (bas régime avec moteur à mi-gaz), vous pouvez remplir le réservoir de Nitrométhane au fur & à mesure que celui-ci se vide (sans couper le moteur). Un plein "normal" laisse une autonomie d'environ 15 minutes (dépend des réglages & du moteur). Avec cette technique, un plein dure environ 5 minutes. Vous allez voir, contrairement à la méthode classique de rodage, défiler les pleins.
Vous pouvez à cette occasion, vous préparez à nettoyer sous la sortie du réso, car celui-ci va littéralement "dégueuler" de l'huile. Pour un "Run de Rodage à la japonaise", pour lequel on aurait fait défiler 5 à 8 pleins (sans arrêter le moteur), il y a environ 1/2 litre d'huile sous le réso.
Un petit truc, pour l'huile qui sort du réso, est de mettre du sopalin sous le tube du réso. Cela évite d'avoir à faire le ménage après.

Un des gros avantage du rodage à la japonaise, est que la quantité de Nitro qui circule dans le moteur est telle que celui-ci est "froid". Si vous posez votre main sur la culasse, celle-ci est tiède (environ 40 à 50°C). La sensation de chaleur brûlante est au alentour de 55 à 60°C. Ceci évite la surchauffe qu'engendre le rodage, qui est inévitable avec la technique classique.
Un autre avantage, est une durée de rodage plus courte, ce qui peut être pratique si on doit changer son moteur durant une compétition, ou même une rencontre amicale.

Il faut savoir 2 choses sur le rodage :

·         La durée de vie du moteur dépend de la qualité & du soin que vous apportez au rodage.

·         La "fonction" principale du rodage est de faire prendre à la chemise, la "forme" du piston.
C'est pour cette raison, que lors d'un rodage classique, la culasse du moteur sera plus chaude.

 

Les points à vérifier régulièrement :

·         Le serrage des vis en général, et des pièces en mouvement plus particulièrement.

·         Le serrage des vis des Noix de Cardans (sur les cardans de transmission centrale AV & AR).

·         L'état de la bougie.

·         La présence de graisse silicone dans les diff. AV & AR.

·         L'usure du couple conique AV & AR.

·         Nettoyez & graissez régulièrement les pièces en mouvement.

·         Nettoyez régulièrement le filtre à Nitro (uniquement si vous avez ajouté un filtre dans le circuit de carburant).

·         Vérifiez au début de chaque Run l'état du filtre à air.

 

Mes Problèmes, mes casses :

·         Un support de carrosserie arrière, suite à une chute de 2 mètres sur le dos (amélioration CF article sur mon MTA4).

 

Mon expérience Perso

·         A la fin de chaque utilisation, je vidange le circuit de Nitro (durite & filtre). Ensuite je remets le GLOW sur la bougie, & je mets quelques coups de tirette. Cela permet de supprimer les "résidus" de Nitro qui sont encore dans les transferts du moteur.

·         A la fin de chaque utilisation de mes voitures, que se soit pour un stockage de longue ou de courte durée, je mets de l'after-run dans la chambre de combustion, & dans le carburateur. Puis pour faire circuler l'after-run partout, je mets quelques coups de tirette.

·         Toutes ces précautions permettent de ne pas avoir d'humidité dans le moteur. Je rappelle à tous que le NitroMéthane est avide d'eau, & que s'il en reste dans le moteur cela va "attirer" l'humidité à l'intérieur de celui-ci. Je ne vous ferai pas un dessin sur les conséquences que cela peu avoir, il suffit de regarder la photo de la rubrique SSK technique, partie casses.