SSK (partie TECHNIQUE)
Un peu de BLABLA, mais malheureusement il en faut pour expliquer certaines choses, même si c'est soporifique.
Que
faut il faire avant le démarrage :
Le premier démarrage &
le RODAGE :
Les points à vérifier
régulièrement :
Que faut il faire avant le démarrage :
Voici une liste de points qu'il vaut mieux vérifier avant de faire un Run (avant de démarrer le moteur):
·
Le
pack d'accus de réception doit être chargé (à prévoir avant de se servir de
· Chargez l'accu du GLOW (chauffe bougie), & contrôlez qu'une bougie devient incandescence dans le socket.
· Il est préférable de vérifier (même succinctement), le serrage de l'ensemble des vis de la voiture.
· D'expérience, je vous conseille de contrôler à chaque fois le serrage des vis des noix de cardan.
· Vérifiez de temps en temps le degré de liberté & de mobilité des différents organes en mouvement. Il ne doit pas y avoir de point dur.
·
Mettez
sous tension l'émetteur (la radio), puis le récepteur sur la voiture. Il faut
ensuite contrôler le bon fonctionnement de la partie récepteur & servos de
la voiture, en faisant tourner les roues à droite & à gauche, & en
accélérant, puis en freinant.
Attention cette phase de contrôle doit se faire avec le moteur à l'arrêt, ou
sur un banc de démarrage avec les roues ne touchant pas le sol (hors sol). (Cf.
photo banc de démarrage terrain, rubrique SSK, page 3).
Le
premier démarrage & le RODAGE :
La suite de ce chapitre n'engage
que moi, & je vous fais part de ma modeste expérience. Les explications
sont valables pour le moteur PRO-15BXS, et certaines peuvent ne pas convenir
sur d'autre type de moteur. Si vous avez un doute, mettez vous en rapport avec
votre revendeur.
Je vous conseille de lire tout l'article avant de faire fonctionner votre moteur. Les NitroMoteurs de modélisme, sont des mécaniques précises & fragiles, avec lesquelles il faut prendre un certain nombre de précaution.
IMPORTANT : Avant de faire tourner le moteur à plein régime, & avant de trouver des réglages stables optimums, il faut passer impérativement par une phase de RODAGE.
> Le premier démarrage :
· En premier, il vaut mieux avoir respecté les phases du chapitre précédent (avant le démarrage), & ne pas oublier de mettre sous tension la radio & le récepteur.
·
Contrôlez
votre filtre à air, & huilez le. Les mousses doivent être en bon état &
propre. Un filtre en mauvais état peut entraîner la destruction du moteur (si
des détritus pénètrent à l'intérieur du moteur, la chemise &/ou le piston
peuvent alors être rayer, & perdre leur étanchéité).
Un petit truc pour le filtre à air, consiste à "huiler" celui-ci avec
de la nitro. Si vous faites le rodage, ou si vous tournez dans un environnement
pas trop poussiéreux, cela peu dépanner en cas d'oublie du tube d'huile pour
filtre à air. Perso, je fais beaucoup de TRIAL, & j’huile toujours mon
filtre à air avec de la nitro (
·
A
l'aide d'une burette souple, remplissez le réservoir de Nitrométhane.
A cette occasion, je vais faire un petit aparté concernant le Nitrométhane.
Pour
·
A
l'aide de la clé à bougie, démontez celle-ci, & à l'aide du GLOW, vérifiez
que le filament devient incandescent.
Petite remarque concernant les bougies : Sur le PRO-15BXS, je vous
conseille de mettre une bougie N°5 pour le rodage, puis de mettre par la suite une
bougie N°7 quelque soit les conditions climatiques. Personnellement, j'ai roulé
durant la canicule, et durant l’hiver, avec une N°7 sans aucun problème (il
faut par contre, quand il fait un peu froid, plus de temps pour monter en
température le moteur, ce qui peut être pas mal pour certaines utilisations du
bolide). Il est vrai que la température n'est jamais descendue en dessous de
Je ne ferai pas dans ce chapitre un cours sur les bougies & leurs indices (CF
article sur les bougies),
mais faut savoir, qu'une bougie avec un petite indice est dite
"chaude" & une bougie avec un indice élevé, est dite
"froide". Pour notre latitude & notre climat, les indices de
bougies sont entre 5 & 7 (voir 8 pour ceux qui utilise du Nitrométhane avec
des taux élevés (20%, 25%, voir plus).
·
Amorçage
du carburant (Nitrométhane) :
Voici un chapitre qui a plusieurs solutions.
(1) La première, consiste à boucher la sortie du réso (avec un doigt
quand le réso est froid sinon attention à la brûlure, ou un bouchon fait maison
pour les plus bricoleurs, Cf. les photos rubrique SSK),
& à donner des coups de tirette. Attention avec la tirette, il faut ni
tirer à fond, ni tirer trop fort sous peine de casse. La bonne longueur pour la
tirette est environ la longueur d'un avant bras (env. 20 à 30cm). Au bout d'une
dizaine de coup de tirette, sans avoir retiré son doigt de la sorti du réso, on
doit voir la nitro montée dans la durite, en direction du carbu. Donnez encore
4 à 5 coups de tirette afin d'amorcer le carbu. Il faut alors lire le §
suivant.
(2) La deuxième solution consiste à sortir la durite de la prise de
pressu du réso & à souffler doucement dedans. On voit alors de la même
manière que précédemment la nitro montée dans la durite. Ce n'est pas ma
méthode préférée, car cela laisse un drôle de goût dans la bouche, bizarre non
?
(3) La troisième, de loin ma préférée, consiste à insérer dans le
circuit de nitro une pompe d'amorçage. Il existe différents modèles à
différents tarifs. La pompe d'amorçage d'origine du MTA4 (Ref. :PD1594) est un
bon début. Il existe aussi (19€ pièce) des pompes avec filtre incorporé &
bille anti-retour, qui permettent d'avoir qu'un seul module, au lieu d'avoir la
pompe & le filtre séparé. La question de l'amorçage devient alors une
formalité, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le corps de la pompe afin
d'amorcer le carbu. C'est une méthode d'amorçage rapide, "propre"
(pas de nitro dans la bouche (2)), & qui évite les brûlures (1).
·
Démarrage
du moteur : Enfin
arrive le grand moment du démarrage du moteur.
Il faut lors de cette étape, du sang froid, &
rester calme.
Ma technique, que je qualifierai de démarrage à tout coup, est la
suivante : Amorcez le moteur de telle manière que celui-ci soit noyé (avec la
pompe c'est relativement facile, il suffit de pomper jusqu'à ce que le pompage
devienne difficile).
A l'aide de la clé à bougie, démontez celle-ci. Mettez un chiffon sur le dessus
de la culasse, et tirez 4 à 5 coups de tirette. Vérifiez en enlevant le chiffon
& en mettant un coup de tirette qu'il n'y a plus de nitro dans la chambre
de combustion (il ne sort plus de nitro par le "trou" de la bougie).
Remontez la bougie dans la culasse, & mettez le GLOW sur la bougie. Faites
une ultime vérification de la parti radio, & mettez un peu de gaz à l'aide
des trims de la radio (attention pas de trop, il ne faut pas que le moteur
s'emballe).
Après environ 5 à 10 secondes de préchauffage (GLOW sur la bougie), mettez des
coups de tirette jusqu'au démarrage du moteur. Si la tirette devient dure, ou
se bloque, vous avez sûrement noyé le moteur. Il suffit de refaire la manip du
chiffon ci-dessus, & mettre des coups de tirette. Une fois que le moteur
est démarré, n'oubliez pas de réduire les trims des gaz.
·
Il reste
alors deux choses à faire avant de profiter pleinement de
·
Classique : Il
suffit d'ouvrir la vis de Richesse entre 3 & 4 tours (Perso, j'ai ouvert à
3.5 tours), et de régler la vis de ralenti afin d'avoir une ouverture de la
"trappe" d'environ 1 à 3 dixième de mm (Cf. photo de la rubrique technique, article sur le Pro-15).
Il faut ensuite mettre la voiture sur "cale" de telle manière que les
roues ne touchent pas le sol (Cf. photo banc de démarrage terrain, rubrique SSK, page 3).
Vous pouvez alors démarrer le moteur. Il ne faut pas que celui-ci monte dans
les tours (le moteur doit tourner au ralenti, ou presque).Si ce n'est pas le
cas, il faut mettre les trims des gaz à zéro, & "régler" le
ralenti. Le moteur avec les roues hors sol, ne doit pas les faire tourner (la
"vitesse" de rotation du vilebrequin ne doit pas faire coller
l'embrayage). Il faut faire un compromis entre ne pas caler, & ne pas
coller l'embrayage.
Le premier plein est long & fastidieux, car avec cette méthode, le moteur a
tendance à tourner quelques minutes puis à caler (à cette phase du rodage il
faut souvent attendre que le moteur refroidisse un peu, puis relancer le
moteur). Vous pouvez laisser le GLOW en permanence pour ce plein, cela évite
les calages intempestifs du moteur (de toute façon à la fin du rodage, il est
préférable de changer la bougie). Il ne faut pas paniquer, car avec la méthode
dite "classique", le moteur a tendance à chauffer un peu plus durant
le rodage (cela ne doit pas dépasser
A la fin du premier plein, laissez le moteur refroidir (doucement, ou plus
rapidement à l'aide d'un ventilo de PC).
Il faut ensuite refaire la manip avec les roues hors sol, pendant encore 4 à 5
pleins, avec la vis de richesse à 3.5 tours.
Le rodage continue alors par 6 à 10 pleins, en faisant rouler le bolide sans
dépasser Mi-Gaz (ne pas rester à mi-gaz en permanence. Il faut monter
progressivement à mi-gaz, puis redescendre progressivement). A l'accélération
le réso doit fumer & cracher de l'huile. Au cours de ces runs, vous pouvez
commencer à fermer progressivement la vis de richesse 1/8 par 1/8 de tour (sans
aller en dessous de 2.5 tours). Vous pouvez aussi commencer le réglage du
ralenti, mais ne vous acharnez pas trop, car le ralenti ne sera stable, que
lorsque le moteur sera rodé.
Le rodage "classique" est long & fastidieux, & souvent
décourageant pour les débutants. Il faut garder espoir, sinon vous pouvez
demander conseil à votre revendeur (en principe ils sont là pour ça, sinon
posez vous des questions sur la qualité de ses prestations). Une autre
solution, est de prendre contact avec un club, & de demander de l'aide aux
personnes présentes. Au club RC94, nous aidons les "novices" avec
plaisir.
·
A
Il faut mettre la voiture sur "cale" de telle manière que les roues
ne touchent pas le sol (Cf. photo banc de démarrage terrain, rubrique
SSK, page 3).
Son principe est simple, il faut ouvrir de plus en plus en grand la richesse,
et compenser le trop plein de Nitro en ouvrant le carburateur petit à petit. Il
faut que lorsque l'on ouvre le carbu (accélération), le moteur ne prenne pas de
tour (régime constant même si on ouvre plus). L'explication peu paraître
simpliste, mais c'est en résumé ce qu'il faut faire.
En premier, il faut ouvrir la vis de Richesse de 5 à 6 tours, & mettre une
bougie N°5.
Mettez le GLOW, et vous pouvez, si le moteur cale souvent, le laisser pour la
durée du rodage (de toute façon il est recommandé de changer la bougie à la fin
du rodage).
Une fois la vis de richesse ouverte, vous pouvez démarrer le moteur.
La technique consiste à ouvrir petit à petit la vis de Richesse, & à ouvrir
en même temps le carburateur, jusqu'à mi-gaz. Le "bon réglage" pour
faire le rodage est d'être à mi-gaz, avec le moteur qui tourne "à bas
régime".
Les roues étant hors sol, il est normale que celles-ci tournent légèrement,
sans toutefois avoir une vitesse de rotation élevée. Ce rodage a le gros avantage
(quand la voiture sort du carton toute neuve) de faire un "rodage"
des éléments périphériques du moteur (boite de vitesse, transmission centrale,
diff. AV & AR, etc...).
Une fois le régime moteur stable (bas régime avec
moteur à mi-gaz), vous pouvez remplir le réservoir de Nitrométhane au
fur & à mesure que celui-ci se vide (sans couper le moteur). Un plein
"normal" laisse une autonomie d'environ 15 minutes (dépend des
réglages & du moteur). Avec cette technique, un plein dure environ 5
minutes. Vous allez voir, contrairement à la méthode classique de rodage,
défiler les pleins.
Vous pouvez à cette occasion, vous préparez à nettoyer sous la sortie du réso,
car celui-ci va littéralement "dégueuler" de l'huile. Pour un
"Run de Rodage à la japonaise", pour lequel on aurait fait défiler 5
à 8 pleins (sans arrêter le moteur), il y a environ 1/4 litre d'huile sous le
réso.
Un petit truc, pour l'huile qui sort du réso, c'est de mettre du sopalin sous
le tube du réso. Cela évite d'avoir à faire le ménage après.
Un des gros avantages du rodage à la japonaise, est que la quantité de Nitro
qui circule dans le moteur est telle que celui-ci est "froid". Si
vous posez votre main sur la culasse, celle-ci est tiède (environ 40 à
Un autre avantage, c'est une durée de rodage plus courte, ce qui peut être
pratique si on doit changer son moteur durant une compétition, ou même une
rencontre amicale.
Il faut savoir 2 choses sur le rodage :
· La durée de vie du moteur dépend de la qualité & du soin que vous apportez au rodage.
·
La
"fonction" principale du rodage est de faire prendre à la chemise, la
"forme" du piston.
C'est pour cette raison, que lors d'un rodage classique, la culasse du moteur
sera plus chaude.
Les
points à vérifier régulièrement :
· Le serrage des vis en général, et des pièces en mouvement plus particulièrement.
· Le serrage des vis des Noix de Cardans (sur les cardans de transmission centrale AV & AR, ainsi que sur les cardans de triangle de suspension AV & AR).
· L'état de la bougie.
· La présence de graisse silicone dans les diff. AV & AR.
· L'usure du couple conique AV & AR (sur une forte accélération, si vous entendez un cliquetis continu (ou un craquement continu), vérifiez l'état des couples coniques AV & AR).
· Nettoyez & graissez régulièrement les pièces en mouvement.
· Nettoyez régulièrement le filtre à Nitro (uniquement si vous avez ajouté un filtre dans le circuit de carburant).
· Vérifiez au début de chaque Run l'état du filtre à air.
· Disque de frein d'origine littéralement fondu sur les mâchoires du système de freinage.
· Suite à un TRIAL particulièrement furieux (grosse chute sur le dos), les 4 supports de carrosserie ont explosé.
· Premiers réglages stables difficiles à trouver. J'ai dû attendre la fin du rodage pour y arriver.
·
Dents
du couple conique AR complètement usées au bout d'environ
·
Casse
du Différentiel AR à environ
·
Je ne
compte plus les noix de cardan, qui sont une partie sensible de cette voiture
(casse de la vis de serrage, casse de la noix elle même, impossible de remonter
une noix après son démontage car le pas de vis était foiré, vis complètement
bloquée avec comme seule solution
· Le servo Gaz/Frein n'a pas aimé de prendre un bain. Un servo HS fait un peu n'importe quoi, & est hors de contrôle.
·
Un
moteur PRO-15-BXS, qui n'a pas apprécié une incursion dans un trou d'eau sur la
piste T.T. du RC94.
On peut apercevoir les dégâts sur le roulement interne du vilebrequin.
- A la fin de chaque utilisation, je vidange le circuit de Nitro (durite & filtre). Ensuite je remets le GLOW sur la bougie, & je mets quelques coups de tirette. Cela permet de supprimer les "résidus" de Nitro qui sont encore dans les transferts du moteur.
- A la fin de chaque utilisation de mes voitures, que se soit pour un stockage de longue ou de courte durée, je mets de l'after-run dans la chambre de combustion, & dans le carburateur. Puis pour faire circuler l'after-run partout, je mets quelques coups de tirette.
- Toutes ces précautions permettent de ne pas avoir d'humidité dans le moteur. Je rappel à tous, que le Nitrométhane est avide d'eau, & que s'il en reste dans le moteur, cela va "attirer" l'humidité à l'intérieur de celui-ci. Je ne vous ferai pas un dessin sur les conséquences que cela peu avoir, il suffit de regarder la photo ci-dessus.
